Один день в Абхазии это много или мало? Это очень мало времени и очень много впечатлений. В Абхазию мы решили съездить на 1 день,  будучи в Адлере, чтобы просто посмотреть, как там теперь. До этого я была там в глубоком детстве. Отдыхали мы там до военных действий при Советском Союзе, однако пансионат «Рица», в котором мы жили, уже тогда напоминал полузаброшенное здание.  Корпус был встроен в скалу и, судя по всему ремонта в нем не было со времен постройки.  Вечера родители любили проводить на террасе с арочными сводами,  откуда открывался потрясающий вид на море, по которому стелилась лунная дорожка, ведущая прямо к нам на крыльцо через заросли инжира и пальм. И вот,  20 с лишнем лет спустя, я снова в Абхазии. В этой мирной стране с удивительно размеренным ритмом жизни мы провели всего несколько часов, но успели получить массу положительных эмоций. На один день сюда можно приехать с экскурсией из Адлера или Сочи. Но советую  ехать не большим автобусом, где 40 человек, а  найти турфирму, которая Вам предложит поездку на минивене,  где не больше 10-12 мест, или на джипе, а гид и водитель в одном лице. А если он еще будет абхазцем, то считайте, что вам повезло. Нам повезло. Коте, проживший всю жизнь в этой стране, показал нам свою Абхазию, отличную от той, что туристы видят из окна комфортабельного неповоротливого экскурсионного автобуса. Выезжать надо рано, не позже 6 утра, иначе потеряете много времени на пограничном контрольно-пропускном  пункте.  Выехав в 5 утра, мы прошли границу минут за 30 и сразу попали в «другой мир».  Казалось бы,  только что мы ехали вдоль благоустроенного густонаселенного Курортного проспекта Большого Сочи мимо коттеджей, современных мини-отелей, светящихся ресторанов, дискотек, и вдруг совершенно дикая природа, людей не видно, дорога вьется вдоль пустых диких пляжей и незастроенного побережья. Глаз отдыхает… Первой нашей остановкой был курорт Гагра. Архитектура здесь преимущественно советская, даже киоск союз-печати и автобусная  остановка сохранились с тех времен. Большинство пансионатов и санаториев восстановили только один корпус, тот, что ближе к морю, а остальные, те что через дорогу на холмах, так и стоят разрушенные войной  и заброшенные. Таких зданий здесь не мало. Ощущение, что едешь по «Чернобыльской зоне». Вокруг - красивые некогда роскошные советские санатории, заросшие мхом и плющем, с выбитыми стеклами, облупившейся краской,  сколотой плиткой. - Хочешь я тебе квартиру подарю? – обращается ко мне гид-водитель. - Какую еще квартиру...  - недоуменно отзываюсь я. - Да, любую, вон выбирай! Почти на окраине города сиротливо стоят две многоэтажки, на первый взгляд нежилые и заброшенные. Но, присмотревшись, мы замечаем, как на нижних этажах сушится белье, окна затянуты целлофаном.  Рядом пасутся бараны. - Приезжай в любую свободную квартиру и живи, - продолжает Коте, - никто не выгонит и ни слова не скажет. Жильцы еще в 90-ые уехали,  спасаясь от военных действий, лишь некоторые вернулись. Об электричестве, канализации и прочих коммуникациях здесь речь даже не идет. Второй нашей остановкой был Новый Афон, известный своими монастырем и пещерой. Прохлада земных недр встречает посетителей удивительными причудливыми рельефами 9 залов, а соответствующая подсветка и музыкальное сопровождение еще больше способствуют атмосфере погружения в сказочное подземелье.  После проведения часа в глубине хочется подняться наверх, ближе к небу, солнцу и Богу. Именно здесь на горе величественно возвышается Новоафонский Монастырь. Его красоту не портят даже строительные леса и следы непрекращающейся реставрации. Построен он был за 12 лет в конце XIX века в ново-византийском стиле. У подножья горы расположена небольшая церквушка, Покровская церковь. От  нее к монастырю ведет тропа грешников, выложенная камнями в окружении  кипарисов. Есть поверие, что для отпущения всех грехов нужно подняться на гору  ко входу в Монастырь именно по  этой тропе. А параллельно с очищением от грехов в последнее время можно прикупить местного вина, меда и фруктов, вдоль этой дороги стоит много торговцев. Ну а мы уже движемся в сторону озера Рица, в горы, вдоль извилистых речушек по не менее извилистой дороге. На пути у нас 2 остановки: у Голубого озера и в Юпшанском каньоне.  Группы отдыхающих и туристов встречались нам на протяжении всего маршрута, но их количество пока ничтожно мало по сравнению с краснодарским краем, по сему здесь так красиво и повсюду природа, не тронутая цивилизацией. Озеро Рица в  детстве  произвело на меня впечатление безлюдного места, куда привезли группу из 40 человек, сфотографировали и увезли обратно на пляж в пансионат. Сегодня – это вполне благоустроенная зона отдыха, где можно посидеть в кафе, приобрести сувениры и покататься на лодочках.  Однако наш проводник этим не ограничивается и везет нас дальше в горы, выше и выше, откуда озеро открывается совсем с другой стороны. Там на смотровой точке не видно причала с лодками, лотков с сувенирами, кафешек и отдыхающих, только водная гладь в окружении гор, совершенно необычного цвета. картина бесподобная. Насладившись красотами гор, мы спускаемся вновь к морю в самый популярный курорт Советских времен – Пицунду. Здесь много чего напоминает о советской эпохе. Кажется, что 20 лет как не было, те же пансионаты, та же набережная. И пустой чистый пляж и море. Да, море и пляж – это огромный плюс Абхазии по сравнению с побережьем Большого Сочи. Возможно, здесь нет того сервиса, к которому нас приучила Европа и Турция (его нет и  в Сочи кстати), но здесь есть более важное – дикая природа, сравнительно небольшое число туристов. Абхазия влюбляет в себя, даже не смотря на отсутствие комфортных отелей и дорогих ресторанов.